将纵横50 多公里的冶木峡比喻为“天然画廊”，一点也不夸张。而且，这个画廊的品位、格调还很高。到过九寨沟的画家朋友说，那边风景绝对好，只是太“甜”了，怎么个“甜”法？完美，淡白，趣薄；又如古人评价文章：“文有虽不通而极可爱者，有虽通而极可厌者。”“通”与“甜”都是一个道理。乡下人也会用“甜”字，说“饭甜了”或“菜甜了”，并不仅仅说少盐，还指缺其他调料，味道不足。

    若把冶木峡当作一篇奇文来读，当属“虽不通而极可爱者”。

    冶木峡西起卓尼县康多、勺哇，东到康乐县莲麓乡，以冶力关镇为中心分为东峡和西峡，人们习惯上称东、西两峡为下峡、上峡。从名字来看，朴实无华，根本感觉不到其内在的精神张力；进入峡中，开始还能引经据典，说一些赞美性的套话，越往深处走，景象越奇异，只觉得眼睛不够看、耳朵不够听、语言不够表达，在此“造化钟神秀”的高原峡谷内，人只有心悦诚服，装聋作哑，默默体悟。游冶木西峡时，我就有这样的感受。

    从冶力关出发，逆冶木河而上，就是西峡。公路只通到尕巴河口，再往前，就是简易砂石路，并且依附着山的腰、臂、腕、腿及臀部，尕李驾车技术虽好，也不能尽情施展，于是，车颠簸着，缓慢前进。这跟骑驴一样，正好细细地赏景。山是静景，动景则有天上的云和谷底的河。这里的云不似冶力关、白石山或大岭山那般妩媚，倒像西部激烈赛马的骑手，前呼后拥，气势威猛地从山峰间掣过。河流是大地的灵魂，冶木河源于高原、流于高原，也有着高原人的豪爽剽悍性格，是我比较喜欢的那种。不过，它在西峡的变奏多了些，时而激动，时而沉思；时而温柔，时而暴躁，但基本的调子还是生龙活虎，激情澎湃。这条发源于夏河县麦仁乡的河流贯穿整个冶木峡，为山谷增添无限生机和灵性。

    冶木河是洮河支流，全程不过75公里，但不乏海纳百川的气度，一路汇聚了太河、黑河、康多河及数条小溪，真仗义！

    练珠桥是西峡的标志性界碑。在这里，黑河从南欢奔而来，投入主流；沿黑河河谷可以通到尕扎草原；缘冶木河继续前行，西峡的仙姿神态才渐次展现。大诗人李白在《蜀道难》中开篇就感叹：“噫吁戏，危乎高哉！蜀道之难，难于上青天！”虽说蜀道“黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援”，但他的立足点还在山崖间，还可以通过，而西峡峭壁耸立，绝壁万仞，那凛凛威风、虎虎气势，使人攀登欲望只能寄托于翱翔的雄鹰。人在谷中，犹如青蛙，仰望蓝天，唯见巨石突兀，似从云中钻出，欲同对面绝峰相搏，险象环生，惊心动魄；而在悬崖绝壁间，一排排青松依山站立，为冷岩孤壁增添稀稀疏疏的几抹情调。松柏本性高洁，最喜欢选择奇、险、绝、孤、异之巉岩峻峰落脚，于是，青松的品质与巨石的气魄互为衬托，相得益彰。中国山水画中，瘦石与孤松为常见题材，身临其境，感悟更多。忽然想起远徙江南的山水画家朋友方向军，在吴地软语温香的熏陶中，他笔下的山、树及意境也日渐走远，他今年十月将到兰州举办个人展览，如果同游西峡，作何感想？

    ……峡谷逼仄，情景万千，干脆下车，移步换景。无意间撞入“聚宝盆”，峰峦四合，孤松或独立山巅，或悬挂危崖，或联成翠带，紧勒壁垒，其下则开阔平坦，河流舒缓，中间有一株百年老松，傲然不凡，直指云宵。藏族人敬奉它，尊为“通天神树”，常来此祈福。我曾查阅《临潭县志》，自古以来，这一带多地震、旱灾、雹灾、水灾、虫灾等等。大灾一来，河水倒流，庄稼无收，人畜饿毙，相望于道。人类在这种环境里繁衍生息，屡毁屡建，岂能不敬畏自然？山树饱经风霜，岂能没有傲骨？所以，西峡风光之奇，不在造做、生硬、另类，而在于一个傲字，因傲而脱俗，因脱俗而奇异也！于右任诗曰：“开张天岸马，奇异人中龙。”奇异便到至高境界。

    如果说练珠桥之东是西峡的前奏，“聚宝盆”为迸发的高潮，那么，其后的逶迤山谷就是抒情性、咏叹式的慢板。山依然峻险，但不盛气凌人；松依然孤高，但不离人间烟火，水依然欢畅奔流，但不喧嚣霸道，一切都那么和谐自然；即便路途中看到的水磨、木屋、老桥等人工建筑，也好像从来如此，自生自灭，丝毫不觉障眼。

    尽管车的速度慢，还是磨蹭到了一个叫断桥沟林班的地方。这是今天能到达的最远地方。林业工人们常年累月地呆在这里护林。看见外来人，他们都憨憨地笑着。

    进到河对岸的树林中采蘑菇，耗时较多，收获却不多，被几场雨赶了出来。稍事休息，看天空晴开，就返回。林中的天气变化无常，出发不久，峡谷突然暗下来，接着，一声闷雷，大雨便夹杂着冰雹倾斜。我开玩笑说：进入美丽纯洁的西峡，应该无机心，无牵挂，是不是谁带着什么奢侈的愿望，惹恼了山神？大家七嘴八舌，忏悔，最后，归结为“想吃路边的野李子”。正说着，对面几个土族妇女背着背篓从雨雾中迎面走来，我忙手忙脚地拍照，被她们发现，逃跑似的躲开，结果，只拍到了背影。继续走一阵，见两个土族妇女在山崖下躲雨，我刚拿出照相机，她们就涩笑着回避：深深地低下头，并且用双手牢牢地护住头。

    阵雨停了。车也行到一个河湾处停下。山坡上坐着两个年轻的土族女性，两背篓野李子躺在旁边。她们的身后，一条陡直的山路通向上顶。这样的小路在西峡峡谷的低缓处都可以看见。峡谷之南，是恰盖乡的藏族，峡谷之北，是勺哇乡的土族，他们通过这些小道交往，或者顺流而下，到冶力关赶逢二（初二、十二、二十二）、逢七（初七、十七、二十七）的集日。那是他们大多数人终其一生里最大规模的周期性盛会。

    我想拍照。她们躲闪着。最成功的镜头，还是有一位女性低着头。

    可敬的人们！你们才是高原峡谷的主人，当我们贸然闯入时，你们却为何如此谦恭、羞涩甚至畏怯？那么，谁是苍茫大地上颐令气使的主人呢？

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